“老藤葡萄酒”-是否是好酒?這一問(wèn)題至今沒(méi)有一個(gè)絕對的答案。就如“多老才算老藤”這一千古難題，目前仍然沒(méi)有官方統一的標準。

　　于是，有些產(chǎn)區認為樹(shù)齡達到15年就可冠以老藤的稱(chēng)號，有些則認為是40年。不過(guò)，在南澳州巴羅薩谷(Barossa Valley)產(chǎn)區，其葡萄酒協(xié)會(huì )制定了關(guān)于老藤的年齡界定的規定，樹(shù)齡35年可陳為老藤，70年可陳為幸存老藤，100年陳為百年老藤，125年以上陳為始祖老藤。

　　在澳大利亞的巴羅薩谷(Barossa Valley)，現存最古老的西拉(Shriaz)確認是在1843年種植的。

　　人們認為，老藤葡萄酒滋味濃郁，風(fēng)味復雜;單寧骨架結實(shí)，更具陳年潛力，開(kāi)瓶后風(fēng)味保持得更久。

　　為什么老藤葡萄酒有這樣的優(yōu)點(diǎn)呢?原因有兩個(gè)方面。
 

　　低產(chǎn)優(yōu)質(zhì)

　　葡萄樹(shù)的一生可以分為幼年期、壯年期、老年期。在葡萄樹(shù)的壯年期，果農要同時(shí)兼顧果實(shí)的質(zhì)量和葡萄樹(shù)的生長(cháng)。

　　他們會(huì )對壯年期的葡萄樹(shù)進(jìn)行人工落果，通過(guò)控制產(chǎn)量的方式來(lái)提高品質(zhì)。

　　而當葡萄樹(shù)的樹(shù)齡超過(guò) 20~30 年之后，會(huì )出現衰老的現象，葡萄果實(shí)的產(chǎn)量開(kāi)始逐漸減低。

　　雖然產(chǎn)量稀少，但每顆果實(shí)的營(yíng)養物質(zhì)更加集中，釀出的葡萄酒風(fēng)味也更濃郁而富有深度。

　　根系發(fā)達

　　另一方面，老藤根系發(fā)達，扎根可達地下5米之深，易汲取水分和養料，受天氣變化的影響不大，葡萄品質(zhì)穩定性方面更勝一籌。

　　同時(shí)又能吸收更多微量物質(zhì)，因此釀出的酒香味復雜細膩，帶來(lái)更多來(lái)自土壤的礦物氣息。

　　老藤為何如此稀少?

　　老藤葡萄的產(chǎn)量可以用“稀少”來(lái)形容，而且老藤相當脆弱，需要酒莊投入大量的人力物力來(lái)保持它的活力。出于成本的考慮，許多酒莊不得不拔除那些已到退休年齡的老藤。

　　老藤之所以稀少，還有一個(gè)很重要的原因：19世紀末席卷歐洲葡萄園，肆虐數十年之久的根瘤蚜蟲(chóng)病害。使得舊世界國家基本上已經(jīng)沒(méi)有老藤的存在。

　　幸運的是新世界國家沒(méi)有遭受到根瘤蚜蟲(chóng)害對歐洲那樣覆滅性的侵襲，所以很多地區都得以保存了上百年的健康老藤。在美國加州，老藤一般以仙粉黛(Zinfandel)居多，因為仙粉黛是加州在20世紀初期最早被引進(jìn)并種植的葡萄藤，這里60年以上的老藤并不罕見(jiàn)。

　　關(guān)于老藤葡萄酒的出色表現事例不勝枚舉，但老藤并不是釀出好酒的唯一標準。

　　“老藤”這一特質(zhì)，讓品嘗者多了一份尊敬和珍視，但是單一的因素，并不能決定一款產(chǎn)品的最終質(zhì)量。

　　如果僅僅是為了產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)而貼上“老藤”的標簽，想必會(huì )缺少真正老藤葡萄酒的底蘊。